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汉服系列 | 何为汉服-初识汉服

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  • ta_mind
    难过
    2019-2-17 17:13
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-3-2 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    何为汉服
    汉族,是全世界人口最多,历史最悠久,文化最绚烂的民族。上溯炎黄二帝,族称华夏,五千年文明由此展开,历至汉朝,因其强盛一时,异族始称中原华夏人为汉人。从此,“汉”成为这个民族传承数千年的名号。同时,这个民族的传统服装被广泛称为——“汉服”。
    如同汉人不单指汉朝人,汉服也不单指汉朝服装,而是从“黄帝垂衣裳而天下治”始至明代,在五千年的历史传统、文化环境中,按照汉人特有的生活方式、审美理想,结合经济条件和生产水平,自前而后自然形成的具有历史传承及鲜明民族特征的服装。
    维天有汉,维汉有衣。礼乐昌隆,泽被四海。故而,《左传•定公十年》疏云:“中国,有服章之美谓之华,有礼仪之大故称夏。”
    汉服的文化
    因为历史传承的沉淀,汉服基本特征为:交领右衽(y字形衣领)、隐结系带。
    因为汉服蕴意深深
    ※ 深衣寓意“深意”。
    ※ 上衣分裁四片意喻“四季”。
    ※ 下裳分裁十二片对应“十二月”。
    ※ 袖圆以应“天圆”,衣领交叠成矩形以应“地方”。
    ※ 背部中缝直至脚踝以应人道正直。
    天人合一,天圆地方,洒脱飘逸构成汉服丰富的文化内涵与独特的气质,因此,我国自古被称为“衣冠上国”。
    汉服的形制
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    汉服的禁忌
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    汉服与和服
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    汉服(短曲裾)VS和服
    在日本的奈良时代,也即中国的盛唐时期,日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度,这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”,意为从中国的吴地(今江浙一带)传来的衣服。日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来,但经过漫长的历史时期,已经发展岀自己的民族特色。比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一,也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。
    虽然日本和服的基本式样来自汉服,但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例,与和服比较如下:
    1、总体线条:汉服的线条是曲线,和服的线条是直线
    2、腰带:汉服的腰带——博带是束腰的,而和服是一堆布料叠加,腰很粗。汉服在腰上束腰,一般在前面打结,多的部分垂下;和服的腰带系在腰的上方,较宽厚,在背后打结,没有垂下的部分。
    3、袖子:汉服的广袖裁剪线条柔和,而和服的振袖线条是直的,袖子有点像刀片;另外汉服的广袖是开口的,里面可以缝口袋,而和服的袖口下半部分是缝合的(大约因为冷的缘故)。 汉服的袖子长度过手,礼服回肘,和服袖子长至手腕。
    4、衣裾:汉服的衣裾比较飘逸洒脱,和服的衣裾比较拘谨。
    5、下摆 :汉服下摆基本上是呈正“八”字,从上往下显得较为宽松。和服下摆基本上都是紧贴着大腿的曲线往下收,呈倒“八”字。
    6、衣缘:汉服领、袖、裾都有衣缘,且衣缘与主料异色,如用同色,需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处,以表示衣缘。和服只有领口有衣缘,且衣缘用料与主料相同。
    7、领口:和服领口良家妇女把脖子包得很紧,艺妓领口往后遇出一大段脖子,汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。
    8、弧度:和服追求直线,汉服追求曲线,汉服深衣女式衣裾通常为曲裾,和服下裳分四片裁,都是正方型。汉服直裾深衣下裳分裁为十二片,梯形;曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁,皆为梯形。
    9、穿法:汉服深衣上下分裁,而后缝合,汉服儒裙,由上儒与下儒组成。和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱,,而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。
    最重要的本质性区别还是在线条上,和服的线条都是直线形的(下摆也是直的,不宽大,走起路来步子无法迈大,跑起来则更困难),袖子也是方方直直的,汉服不仅袖子是圆形,整个线条,尤其是衣服的摆,还有袄,裳(也就是说所有汉服的下摆处)都是上窄下宽线条(汉服的长袍子由 于下摆宽大,相对和服来说,走起路来步子就可以迈的大一些,跑起来也要比和服方便的多,这也是为什么说和服没有汉服大气的主要原由)。
    汉服与韩服
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    汉服(齐腰襦裙)VS韩服(朝鲜服)
    和服主要模仿的是汉服中的深衣,而韩服(朝鲜服)主要模仿的是汉服中的襦裙。韩服(朝鲜服)和汉服的主要不同之处:汉服一般是交领右衽,也有对襟的(V字领),韩服(朝鲜服)服装一般都是V字领。韩服(朝鲜服)服装的裙子束的特别高,而且下摆十分宽大、蓬松。
    汉服与和服、韩服(朝鲜服)裁剪方法的异同
    汉服前身左片为整幅布(前后身同宽)、右片(前、中期多为整幅;中、后期多为半幅。服装史上,有些明朝交领衣略显向右斜倾交领(有称斜领衣,京剧明服多为此类),是右片半幅之故,且因某些右领口垂直向下裁剪所致)。成衣后,直接呈现交领;下摆比腰宽,呈现梯形。
    现代正规影视剧汉服显示,因现代布幅宽,袖多从上臂近肘处接余袖,前后身多为一整片,右衣片从“y”字型被剪开处接余片;
    出土汉服显示,因古代布幅窄,多从肩处接余袖,前后身多由左右两片向接。和服前身左、右片为半幅布,左右领向下合于腰臀处而收尾;直身裁剪;腋下袖根纵向多出的袖宽常留开口不缝合,及与此开口横向同宽的衣片也留开口不缝合。成衣后,呈现如同直领衣中的半长领式的合领衣(即:不直接呈现交领形制)。穿时,左搭右相掩,呈现正交领形制。
    因直身裁剪,故下摆自然收拢显窄(其做法,保持了先秦古汉服的源本理念:交领本为前身直领,穿时左搭右相掩,呈现正交领;当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而直接呈现交领者。)韩服(朝鲜服)前身左、右片约为3/5幅布(多为半幅加缝10多厘米宽的衣片),成衣后直接呈现交领,领尾布带与右胸处布带相系。腰部界限多提升至胸部以下。
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    来源:葙禮漢服社

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